漢服（かんぷく/かんふく/ハンフー、中国語ピンイン：hànfú、中国語注音符号：ㄏㄢˋㄈㄨˊ、閩南語：'または"hanhok"、広東語：'または"hon fuk"、簡体字：）は、漢民族の伝統的な民族服のことで、また漢装（ハンチュアン）、華服（ホアフー）とも言う。主に17世紀中葉以前の漢民族の『周礼』と民族文化を基礎に形成された民族の特徴を持った礼典服装飾体系、すなわち明末清初以前の漢民族が着ていた、漢民族の風格が濃厚で、代々伝えられてきた民族服を総称して言う。役人の他に漢族の平民は明の服を着させられた。しかし晚清まで大勢の漢人は自ら志願して満州の服を着た。清朝の子供や僧侶や道士や婦女も明の服を着させた。剃髪易服を実行するのが難しいから、清の間にも大勢の人は明の服を着たことがある、康熙年間も江南の人明の服を着たことがたくさんある、そして辛亥の間ある区域明の服を保存した。約5000年前の中国の新石器時代、仰韶文化の頃に農業と紡績業が始まった。麻で衣服が作られるようになった。その後、蚕を飼い絹糸を取ることを知るようになり、人々の衣冠服飾も日々整っていった。現代の漢服の主な特徴は、襟があり、襟に続くおくみ（衽）、ボタンを使わず、帯で締めることにある。見るものに、ゆったりとして飄逸な感じを与える。これらの特徴は、他の民族の服装とは明らかに異なる。漢服には礼服と普段着の別がある。形の上から見ると、主に上衣下裳（上は襟のある上着、下は裳というスカート状の下衣、衣裳はここから出来た言葉）、深衣（着丈の長い、裾の広がったゆったりした衣服）、襦裙（短い上着と裳）などの形があった。このうち上衣下裳に冠を被るスタイルは、帝王や百官の厳粛で正式な時に着る礼服で、袍服（深衣）は百官、知識人達の普段着、襦裙は女性が好んで着た。一般の下層の人々は上は短い上着、下は長いズボンだった。黄帝時代に冕冠（冠）が現れ、服飾制度が次第に形成されていった。夏朝・商朝以降、冠服制度が確立され、周朝の時に完成された。周朝後期、政治、経済、思想、文化は急激に変化し、特に百家争鳴で服飾について論議が尽くされ、その影響は諸国の衣冠服飾や風俗習慣にも及んだ。「顔淵、邦を為の事を問う。子曰く:「夏朝の時を行無い、商朝の輅に乗り、周朝の冕を服す。」それは『輿服志』の事です。孔子曰く:「礼に非ざれば視ること勿かれ、礼に非ざれば聴くこと勿かれ、 礼に非ざれば言うこと勿かれ、礼に非ざれば動くこと勿かれ。」漢服とは、さまざまな『吉礼・凶礼・軍礼・賓礼・嘉礼』のなかで規定されている服装や道具などの総称。孔子が、伝説の聖王・禹に衣服を悪しくして美を黻冕について褒め称えている部分である。すなわち『儀礼』士冠礼・喪服など、また『周礼』天宮司裳・神宮司服など、さらに『礼記』冠儀・昏儀などの各篇に、周朝の服装に関する制度である。『周礼』とは、儒家が重視する経書『十三経』の一つで、『儀礼』『礼記』と共に三礼の一つ。孔子日く: 「詩に興り、礼に立ち、楽に成る。」冠服制度は『礼制』に取り入れられ、「儀礼」の表現形式として中国の衣冠制度はさらに複雑になっていった。衛宏『漢旧儀』や応劭『漢官儀』をはじめとして、『白虎通義』衣裳篇、『釈名』釈衣服、『独断』巻下、『孔子家語』冠頌、『続漢書』輿服志などの中に、漢朝の衣服一般に関する制度が記録されているが、それらはもっぱら公卿・百官の車駕や冠冕を中心としたそれである。『易経』に、黄帝·堯·舜衣裳を垂れて天下治まるは、蓋し諸を乾坤に取る。乾は天、坤は地で、乾坤は天地の間、人の住む所の意がある。『周易』坤卦に「天は玄にして地は黄」とある。天の色は赤黒（玄）く、地の色は黄色く。よって、冕服(袞衣)の衣は玄にして裳は黄である。『尚書』に虞の衣服のぬいとりにした紋様を言う。「"日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彜、藻、火、粉末、黼、黻"の"十二紋章"」である。冕服は祭祀や即位や朝賀の儀などに、十二旒冕冠とともに用いられた。中国の冕冠は、古代から明朝まで基本的な形状はほとんど変わらない。明の万暦帝が着用した冕冠が定陵から出土しているが、前漢から隋朝の歴代皇帝を描いた閻立本『歴代帝王図巻』に描かれている冕冠とほぼ同じ形状である。翟衣は祭祀や朝賀の儀などに、花釵十二梳とともに用いられた。平服文章魏晋南北朝時代、服装の余風漢。魏晋の名士たち多く素裸て寛大衣やコート内は類似今日キャミソール奇特の下着を着て、中衣は、この衣式はこの時代に、デザイン参照《北斉校書図》。北方の遊牧民族の影響を受けるかもしれない、中原の男がこの時代もはやっ上着とズボン。ズボンやパンツと互いに。南方の蒸し暑い気候、高い下駄が流行し始め。雑裾（袿衣）は魏晋婦人服の中のドレス。魏晋時代衣冠承は後漢、後漢の追求をとり、贅沢な繁華ナナリーのスタイルで、袿衣の両側には棘のデザイン、魏晋の時に、人々はセントロ家庭、弊履隣をペンダントのリボン。服装のような場で飄々として、それはまだ辞賦中の「華帯飛髾」。襖裙清朝の統治者は、漢人の民族としての連帯感を弱めるため、また中国統一のため、1644年、明朝滅亡後に満州族の髪型（弁髪・両把頭）と満州族の服装を強制し、漢民族の服飾を身に着けることを禁止した。史上名高い剃髪易服（髪を剃り、服を替える）である。西洋の学者は＂役人の他に漢族の平民は明の服を着された、しかし晚清まで大勢の漢人は自ら志愿して满洲の服を着った＂と指し示す、清朝の子供や僧侶や道士や婦女も明の服を着させた、剃髮易服を実行するのが難しいから、清の間にも大勢の人は明の服を着たことがある、康熙年間も江南の人明の服を着たことがたくさんある、そして辛亥革命の間ある区域明の服を保存した。阿片戦争以降の清朝末期、ヨーロッパ列強の侵略により西洋文化が多く流入する。その後、辛亥革命により満州族統治の清朝が倒れると、中華民国が建国され、近代化に向かう。人々の思想は西洋化に向かい、西洋風の服装に変わり、漢服の回復はなかった。第二次世界大戦後の中華人民共和国の建国以降は人民服が推奨され、成人男子のほとんどが着用し、女性にも多く着られた（改革開放政策以降、次第に洋服も着られるようになった）。この共産主義国家の成立と文化大革命による文化の断絶も、伝統衣装などの文化の継承に大きな妨げとなった。21世紀に入り、中国の国力が発展するに従い、人々の目は自国の伝統文化の優秀な面に関心を寄せるようになった。一部の人は、伝統的漢服の復興を呼びかけ、率先して漢服を着て普及運動を始めている。漢服の歴史やデザインについてはさまざまな説があり、これらの『漢服復興運動』に対して、一般社会からは様々な意見が出されている。頭の飾りは漢民族の服飾の重要部分の一つである。古代の漢民族の成年男女は、頭髪を髷巻きにし、笄を刺して固定していた。男子は頭に常に冠、布、帽子を載せていた。形は色々な物があった。女性の髪の櫛は色々な種類があり、髪の上には真珠、花、簪など色々な飾り物をした。朝鮮半島の韓服は騎馬民族の衣装である胡服を原型とするが、漢服の影響も受けており、共通する意匠は多い。襦裙はチマチョゴリと良く似た構成である。日本の「朝服」の祖形になった唐の「常服」。平安時代以降、天皇以下の文官武官が朝廷の儀式・公事に着用した。冠位十二階を定めた聖徳太子の時代の服制は定かではない。なお元正天皇の養老3年（719年）2月3日、「初令天下百姓右襟」と定められ、それまでの左前（左袵・さじん）が右前（右袵・うじん）となった。このとき同時に官人に把笏を命じている。礼服は重儀に用いられるもので、後には即位の大礼にのみ用いられ、明治天皇の父孝明天皇の即位までこれが用いられた。和服は唐朝の漢服の影響を受けているとされ、意匠的に漢服に似ている部分は多いが、実際の構造はかなり違う。全体的に見ると漢服の裄丈（通袖）は和服よりも遥かに長い（礼装では250cmくらいある）、衿と衽の幅も若干広い。それ故、袖を除いてみると漢服は和服のような長方形ではなく、台形に見える。なお、中世以前の和服において、外来の影響はほとんど漢服からのものに限られているが、近世以降の和服は、16世紀に伝わったポルトガルの衣服の影響も受けている。

出典:wikipedia